名酒只占整个葡萄酒世界微小的一部分，还有太多性格风味各异的好酒，等着在与你偶遇的时刻为你带来无限的惊喜
坐在从米兰返回上海的飞机上，我用iPad阅读着Decanter（在葡萄酒界非常权威的一本英国杂志）的电子版。杂志里有几位资深专栏作家的文章是我一向喜欢的，其中一篇由新加坡知名葡萄酒出版人庄布忠先生所写的文章，引起了我内心的极大共鸣。
他谈到最近一位在美国相当红火的华裔妈妈“虎妈”，并且从她对子女教养的方式探讨到葡萄酒的话题上面。这位虎妈出了一本书，描述自己是如何严苛地培养小孩，其中包括对于学科成绩只许第一不许第二，学乐器只挑选能对升学有帮助、有机会成为明星的钢琴和小提琴，以及种种强迫式、功利主义的，自认对子女好，却不考虑孩子个性本质与喜好的做法。庄布忠猜测，这位虎妈若是喝葡萄酒，肯定只喝100分的酒，而酿酒人如果都跟她一样，那么世界上恐怕只会有赤霞珠和霞多丽这两个葡萄品种酿的酒了。
学了葡萄酒之后我体会到，什么样的气候土壤适合种植什么品种的葡萄，适合用什么酿造方式酿成什么形态风味的葡萄酒，真的就像教养小孩一样，不能太过勉强。举我这次参访意大利皮蒙特（Piedmont）产区时跟一位酿酒师的对话为例，我问他既然用内比欧露（Nebbiolo）酿的葡萄酒价格可以卖得比较高，为什么还要种便宜的多切托（Dolcetto）？他回答，前者需要日夜温差大的环境来发展它的风味，而后者却很适合日夜温差很小的环境，所以各有各的区域，硬要把适合多切托的土地拿来种内比欧露是行不通的，反之亦然。
我又问，适合新鲜饮用、有着可爱樱桃味的多切托，适不适合用来酿造桃红酒呢？酿酒师摇摇头，说它葡萄皮颜色深，如果为了酿桃红酒只能做很短时间的浸皮，但如此所得到的果味又会不够充足，反而是使用皮薄色浅的内比欧露能够酿出很好的桃红酒。同时，酿造单宁强劲的内比欧露时经常会使用小橡木桶来长时间培养，相对的，以新鲜果味为主、单宁低的多切托则绝大多数只在不锈钢罐里短暂培养，就怕木味会掩盖了它的特色。同样道理，如果你的小孩是个文艺青年，你却逼他去念法律或理工，或者他没有数字概念却逼他去念会计，多半也不会有什么好结果。
我也见到许多跟虎妈一样，对于葡萄酒抱着很功利态度的酒友。他们经常念念叨叨的就是喝了多少名庄酒，得到哪些酒评家多少高分云云。即使他们根本没有尝试过多少个国家产区不同等级的酒，即使盲品时他们连便宜酒或贵的酒根本分不出来，但他们就是只看得起名酒，对其它酒不屑一顾。有人振振有词地说，世界上酒这么多，喝也喝不完，从顶级名酒喝起总不会错。然而，名酒只占整个葡萄酒世界多么微小的一部分，还有太多性格风味各异的好酒，等着在与你偶遇的时刻为你带来无限的惊喜，何必先入为主地瞧不起它们呢？！
其实，我个人一般也不会跟这样的酒友有什么深交，因为我相信，如果一个人对酒是抱着这种心态，那么他跟你交朋友，难道就不会也同样的功利吗？
林殿理,台湾人,葡萄酒专家讲师,在上海开有葡萄酒教室,曾受邀担任国际葡萄酒大赛评审,著有《葡萄酒赏味手札》《微醺之美》。
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