玛歌酒庄的美酒

　　导语：门泽洛普罗斯的家族执掌玛歌酒庄已经有30多年，“但这和酒庄本身的历史比起来只是非常短暂的一瞬”。

　　上月底刚刚在香港结束的Acker Merrall & Condit Asia名酒拍卖会上，波尔多四大酒庄之一的玛歌酒庄参拍的五批珍酿斩获佳绩，拍卖的部分所得还将捐献给长城保护事业。玛歌酒庄的历史可以追溯到16世纪，那里拥有葡萄酒圣地波尔多地区最好的土地。现在执掌玛歌酒庄的门泽洛普罗斯(Mentzelopoulos)女士，对这片比利牛斯山脉的冰川带来的远古时代的沙砾充满感激：“我们提供的只是这片土地给予我们的东西。”

　　她的家族执掌玛歌酒庄已经有30多年，“但这和酒庄本身的历史比起来只是非常短暂的一瞬”。最早在12世纪，玛歌就开始有人种植葡萄，16世纪由勒斯托纳克(Lestonnac)家族一手缔造了酒庄。在之后的17、18世纪，酒庄庄园主们不断开发新的葡萄栽培和酿制技术。到了1776年，当时法国的经济学家杜普列·德·圣马尔(Dupre de Saint-Maur)出于税收的考虑，草拟了葡萄酒分级制度。玛歌葡萄酒在这个体系当中的定价是1500路易，位居其后的是拉斐、拉图和奥比昂葡萄酒，定价1200路易。而这就是波尔多四大名庄的来历。

　　在法国大革命之后，玛歌酒庄被收归国有，到1800年卖给了拉科洛尼拉(La Colonilla)侯爵，他邀请设计师路易丝·康博(Louis Combes)设计建造了酒庄和酒窖，到了 1946年，整个的建筑和酒庄都被列入了历史遗产。1855年第二次世界博览会时，玛歌正牌红酒被评为满分佳酿参展，还得到了拿破仑三世的皇家认证。而到了19世纪70年代，它经受了19世纪由美国传入的葡萄白粉病的袭击，一直到上个世纪70年代，庄园主金斯泰斯特(Ginestest)家族被当时的经济萧条击溃，不得不出卖酒庄，法国政府当时也被迫介入，来保护已经成为国家历史遗产的酒庄。门泽洛普罗斯的父亲安德烈(Andre Mentzelopoulos)就是在1977年的《金融时报》上看到这条消息，对女儿说：“我们把它买下来。”买下不久，安德烈离世，门泽洛普罗斯就此开始了女庄主的生涯。

　　此地能够培育出优质的卡伯纳-艾维翁葡萄。“波尔多地区有很悠久的寻找特定土地来栽培特定葡萄品种的历史，在玛歌酒庄，每一块葡萄园都有自己的边界，越过这个边界就不合适了。”门泽洛普罗斯回忆起常住巴黎的自己第一次去酒庄看到条块分割、界限分明的葡萄园时，仍然能想起自己当年的讶异。“我们的优势就是我们的土地，我不是自夸，玛歌酒庄的长处就是葡萄。”门泽洛普罗斯强调“风土”(terra)对于欧洲酿酒和食品生产的重要性，“好比马苏里拉奶酪，只能在意大利做，到瑞典就不行”。

　　在玛歌工作了20多年的总酿酒师保罗·庞塔利尔(Paul Pontallier)觉得很难用语言描述酒，“玛歌的酒是平衡综合体，口感和芬芳很难描述。所有的因素在陈酿过后都融合在一起，演进出复杂而有层次的气息。”依照2001年的玛歌白亭，到2000年的玛歌红亭一直到1995年的玛歌正牌酒的顺序品尝，能感受到非常明显的不同。用白思维翁(也称长相思)葡萄酿造的白亭，是300多年之前就已经开始酿造的白葡萄酒品种，不过因为葡萄产量不高，所以制造数量也少，“每年只有1000瓶左右，”庞塔利尔介绍道，“经过10年的陈酿，口感悠远复杂，有一些红酒的特质，温存新鲜而有力。”

　　2000年的玛歌红亭，和白亭一样是副牌酒， “无法用来做正牌酒的葡萄，就用来做副牌酒，不是说这些葡萄不好，而是因为对品质的坚持。就算是2000年这样的好年份，我们也只用1/3的优选葡萄来做正牌酒。副牌酒可能在复杂度和层次上比正牌酒稍欠，但好处是非常直接，让人容易了解它的内涵。”这一年的玛歌红亭，喝起来有浓烈的草香，和1995年的玛歌正牌酒相比，单宁的涩感很明显，但喝起来也十分醒目，与一般红酒有着天壤之别。1995年份的玛歌红酒，恐怕就只能用“丝般感受”来形容，果香不太浓，单宁的涩感完全感受不到，的确很难用言语来形容它的柔和与醇厚。